Pak bizhuteri e tregojnë simbolikën e tyre aq fjalë për fjalë sa byzylyku Cartier Love. Nuk vihet në krah si një byzylyk i rregullt, por hapet dhe mbyllet me një kaçavidë të vogël. Ideja fillestare ishte që një person nuk mund ta vinte vetë – kjo kërkonte ndihmën e një tjetri.
Në atë ndërtim të pazakontë qëndron e gjithë ideja e projektuesit të saj: dashuria nuk është vetëm një zbukurim që e veshim kur na përshtatet, por një vendim, një aleancë dhe një premtim që nuk është aq e lehtë për t’u hequr.
Megjithatë, byzylyku më i famshëm kushtuar dashurisë nuk u krijua gjatë një romance të lumtur. Ai lindi nga një ndarje.
Aldo Cipullo po kërkonte diçka që askush nuk mund t’ia hiqte.
Byzyluki Cartier Love u dizenjua në vitin 1969 nga stilisti italian i bizhuterive Aldo Cipullo , i cili jetonte dhe punonte në Nju Jork në atë kohë.
Ai lindi në vitin 1935 në Napoli, në një familje argjendarësh, dhe u rrit në Romë. Që i vogël, ai ishte i magjepsur nga Amerika dhe yjet e filmit si Marlon Brando dhe James Dean, kështu që në familjen e tij u quajt Aldo Americano . Ai mbërriti në Nju Jork në vitin 1959 dhe gjatë viteve gjashtëdhjetë punoi për shtëpitë e famshme amerikane të bizhuterive David Webb dhe Tiffany & Co.
Drejt fundit të dekadës, ai përjetoi një ndarje të dhimbshme. Më vonë ai shpjegoi se gjatë asaj periudhe donte të krijonte një objekt që do të përfaqësonte diçka të përhershme – një simbol dashurie që askush nuk mund t’ia hiqte thjesht.
Në vend të zemrave, luleve ose motiveve të tjera romantike që pritej, Cipullo gjeti frymëzim në dyqanet amerikane të pajisjeve që i pëlqente të vizitonte me vëllanë e tij. Ai ishte i interesuar për vidat, nyjet metalike dhe objektet, bukuria e të cilave rrjedh nga funksioni i tyre.
Kështu u krijua një byzylyk i fortë ari në formë ovale, me vida të dukshme dhe një kaçavidë të veçantë që përdoret për ta ngjitur në dorë.
Tiffany e refuzoi dizajnin që do të bëhej simboli i shtëpisë së modës Cartier.
Cipullo ia paraqiti fillimisht idenë e tij Tiffany & Co. , por dizajni u refuzua. Vetëm më pas ai e çoi atë në Cartier New York, e cila në atë kohë vepronte relativisht e pavarur nga selia qendrore në Paris.
Regjisori i asaj kohe, Michael Thomas, e njohu menjëherë potencialin e byzylykut dhe e pranoi idenë e Cipullos. Kështu, një objekt i frymëzuar nga ndarja, vidat industriale dhe dëshira për dashuri të qëndrueshme u bë pjesë e historisë së një prej shtëpive më të famshme të bizhuterive në botë.
Byzylyku i Dashurisë ishte rrënjësisht i ndryshëm nga bizhuteritë që rezervoheshin kryesisht për raste të veçanta në fund të viteve gjashtëdhjetë. Cipullo e imagjinonte atë si një copë uniseks që nuk hiqet çdo ditë, por bëhet pothuajse një zgjatim i trupit.
Vidat e dukshme, të cilat ndoshta do të fshiheshin në bizhuteritë klasike, u bënë dekorimi i saj më i rëndësishëm. Dizajni ndryshoi gjithashtu mënyrën se si shiheshin bizhuteritë luksoze: nuk duhej më të rezervoheshin për fustane mbrëmjeje, evente gala dhe kasaforta familjare. Mund të visheshin me xhinse, në punë, gjatë udhëtimit dhe në jetën e përditshme.
“Prangat moderne” si simbol i lidhjes
Cipullo e imagjinonte byzylykun si një lloj prangash dashurie moderne . Forma e tij ndjek fort kyçin e dorës dhe mekanizmi i mbylljes sugjeron që personi që e mban i përket marrëdhënies që ka zgjedhur.
Byzylyku përbëhej nga dy gjysma të lidhura me vida. Ai vinte me një kaçavidë të vogël, dhe ideja romantike ishte që njëri partner ta lidhte byzylykun në dorën e tjetrit dhe të mbante mjetin me të cilin do ta hapte.
Ishte ky ritual që e dallonte Cartier Love nga byzylykët e tjerë luksozë. Klienti merrte jo vetëm një copë ari, por edhe një histori që mund ta lidhte me marrëdhënien e tij. Dizajni, veshja dhe kuptimi janë bërë të pandashme.
Prandaj, gërvishtjet që shfaqen në sipërfaqen e tij me kalimin e kohës janë pjesë e atraktivitetit të tij për shumë pronarë. Byzylyku nuk është projektuar si një objekt që mbetet i paprekur në kuti, por si bizhuteri që kujton jetën e personit që e mban atë.
Byzylykë për çiftet më të famshme të dashurisë
Pas lançimit, thuhet se Cartier u dhuroi palë byzylykë Love disa prej çifteve më të famshme të kohës. Midis tyre ishin Elizabeth Taylor dhe Richard Burton, Duka dhe Dukesha e Windsor, si dhe Sophia Loren dhe Carlo Ponti.
Byzylyku u mbajt edhe nga aktorja Ali McGraw, të cilës ia kishte dhuruar bashkëshorti i saj në atë kohë, producenti i filmave Robert Evans. Ajo vazhdoi ta mbante atë gjatë xhirimeve të filmit The Getaway në vitin 1972, pikërisht në sheshxhirimin ku u dashurua me bashkëshortin e saj të ardhshëm, Steve McQueen.
Është e vështirë të imagjinohet një konfirmim më i mirë i simbolizmit kompleks të këtij bizhuterie: një byzylyk i menduar si shenjë e dashurisë së qëndrueshme mbeti në krahun e saj ndërsa një histori dashurie mbaronte dhe një tjetër fillonte.
Dekada më vonë, vazhdoi të vishej nga aktoret, modelet, anëtarët e familjeve mbretërore dhe gratë që e blinin për vete. Me këtë, ndryshoi edhe kuptimi i saj. Nuk përfaqësonte më ekskluzivisht një premtim midis partnerëve, por mund të nënkuptonte familjen, miqësinë, një moment të rëndësishëm në jetë ose dashurinë për veten.
Nga një byzylyk në një koleksion të tërë
Suksesi i dizajnit origjinal çoi në zgjerimin e koleksionit. Në vitin 1978, Cipullo prezantoi unazën Love , dhe vitin pasardhës u shfaq një version me byzylyk diamanti.
Më vonë, Cartier ofroi modele në ar të bardhë dhe rozë, variante më të holla, byzylykë të hapur dhe versione të mbuluara plotësisht me diamante. Motivi i vidave dalluese është mbartur në gjerdanë, vathë dhe unaza, por byzylyku origjinal i ngurtë mbetet anëtari më i famshëm i familjes Love.
+ 11
Cipullo krijoi gjithashtu Juste un Clou për Cartier , një byzylyk në formën e një gozhde të lakuar, duke vazhduar t’i shndërronte objektet e përditshme industriale në bizhuteri luksoze. Kontributi i tij ishte aq i rëndësishëm saqë ai u bë i vetmi stilist që iu lejua t’i shtonte emrin e tij firmës së famshme të Cartier.
Ai ndërroi jetë në vitin 1984, vetëm 48 vjeç, por dy dizajnet e tij më të famshme kanë vazhduar të përcaktojnë identitetin modern të Shtëpisë Cartier.
Pse Cartier Love është ende kaq e dëshirueshme
Më shumë se gjysmë shekulli pas krijimit të tij, byzylyku Love ende duket shumë njësoj. Forca e saj nuk qëndron në faktin se iu përshtat çdo trendi kalimtar, por në faktin se nuk kishte nevojë të përshtatej.
Është mjaft e thjeshtë për t’u veshur çdo ditë, por mjaft dalluese për të zbuluar menjëherë origjinën e saj. Mund të qëndrojë vetëm në kyçin e dorës ose të kombinohet me ora dhe byzylykë të tjerë. Në të njëjtën kohë, është diskrete dhe me status, industriale dhe romantike, strikte dhe intime.
Më e rëndësishmja, megjithatë, është se historia e saj është po aq bindëse sa edhe forma e saj. Ajo lindi nga frika se dashuria mund të humbasë, por u shndërrua në një objekt që flet për qëndrueshmërinë e saj.
Aldo Cipullo dështoi ta ruante marrëdhënien që e frymëzonte. Në vend të kësaj, ai krijoi një nga simbolet më të qëndrueshme të dashurisë në historinë e bizhuterive – një byzylyk që mbyllet jo me kapëse, por me një premtim.
